那小妾就是那两个酱坛子。
龙四越想越觉得合理，摸索着下巴，偷偷掐了一个生辣椒塞进嘴里。
后台忙碌的霁祥侧过头打了个喷嚏，动作看似慢悠悠的，实际上快出了残影，即使前方还有一百五十多单，依旧是一副游刃有余的姿态。
他站在灶台前，神色专注而平静，晨光透过窗户，洒在他的身上，勾勒出他利落的身形。
拿起一只新鲜的虾，手指灵活地一掐一剥，虾壳便被轻松褪去，将虾仁洗净、沥干，轻轻用刀背拍成虾泥。
猪肉和笋丁切成细碎的小块，与虾泥混合在一起，加入适量的盐、糖、胡椒粉、淀粉等=等，顺时针搅拌。
虾饺皮需要把澄粉和玉米淀粉按照一定比例倒入盆中，缓缓加入滚烫的开水，同时用筷子快速搅拌，面粉瞬间变成了絮状。
霁祥趁热将面团揉至光滑，揉好的面团被搓成细长条，切成一个个均匀的小剂子，再用擀面杖擀成薄如蝉翼的圆形饺皮。
提前做好的叉烧肉切成小块，锅中倒入少许油，放入叉烧肉翻炒，倒入适量的叉烧酱、蚝油、生抽等调料。
再勾上一层薄芡，叉烧馅料也就完成了。
最后，霁祥将虾饺、叉烧包几个早茶点心放入蒸笼，大火蒸制，不一会儿，厨房里便弥漫着浓郁的香气 。
他揉了揉太阳穴，霁祥并不担心今天的供应问题，却对中午店里那群饭点的伙食很是头疼。
在消化完广东这片土地的美食文化后，就连见多识广的霁祥都感受到微微的震撼。
广东并不是没有重口的饮食，相反，如果重口起来，四川湖南这些地方也不一定能接受得了。
什么？你不信？那我若拿出这道《油煎竹虫》呢？
亦或者是《龙虱》《沙虫》《禾虫》《蛇羹》呢？
生长在稻田里的一种软体生物禾虫，形似蜈蚣，与鸡蛋一起蒸制，黄黄的蛋羹中禾虫若隐若现……
不止是虫宴，还有一种既可以作调料也可以作汤饮的伙食，名为臭屁醋。
它主要由大米和水发酵形成，发酵完成后的臭屁醋具有独特的酸臭味，有人形容它是 “流动的液态榴莲”。
不过霁祥并不是因为嫌弃这些，恰恰相反，它们完全符合作为美食的全部特质。
华夏古时的食虫传统历史悠久，早在《周礼·天官冢宰第一》中就有“蚳醢”的记载，是用蚁卵制作的酱。
广东地区的食虫文化也是这一古老传统的延续和发展。
其中还受到了疍家文化的影响。
广东沿海地区的疍家渔民，长期生活在水上，虫子等水生生物容易获取，成为他们食物来源的一部分，比如沙虫。
在古代岭南地区，地处亚热带和热带地区，物资相对匮乏，但昆虫资源丰富。
百姓为了生存，才逐渐探索出了以昆虫为食的饮食方式，并代代相传，成为地方饮食文化的一部分。
霁祥深思，食物存在的本质便是为了人类的生存，当一个地区的人与自然之间通过食物产生纽带之后，文化应运而生，代代相传。
这就是为什么过年离不开年夜饭，旅游离不开当地特色美食与特产的原因之一。
美食何谓美？味可养性，食以载情。
虫宴的存在恰恰证明了广东人民具有开放包容的饮食文化心态，以及深层次药食同源观念。
在中医理论中，蚕蛹不是就有具有生津止渴、消食理气的功效吗？这一点常常和老君探讨药膳之道的霁祥深有体会。